Одежда: как её делали? Часть IVa — валяние, отбеливание и крашение
Этот пост также доступен в аудиоформате благодаря усилиям нашего добровольного рассказчика. Это первая половина четвертой части наших четырех частей (I, II, III, IVa, IVb) Посмотрите на производство текстиля, особенно шерсти и льна, в досовременном мире. В прошлый раз мы сплели волокна шерсти и льна в нить, а затем вплели из этой нити ткань. При этом мы в основном обсуждали* домашнее* производство. На этой неделе мы поговорим об основных задачах отделки тканых тканей (льна или шерсти), особенно о** валянии** и** окраске** ткани.** Сейчас популярный образ древней и средневековой одежды, как правило, довольно скучен: бедное крестьянство носит в основном грязную, тускло-коричневую одежду (часто плохо сидящую), и поэтому можно предположить, что обычные люди не имели особой необходимости в сложных процессах отделки или крашения тканей; это совершенно неправильно**. Мы, по существу, уже разобрались с неподходящим понятием; одежда бедных крестьян, часто домотканая и сшитая в домашних условиях, могла быть сделана совершенно точно для своих владельцев (действительно, свободная одежда с большим количеством дополнительной ткани часто демонстрировала богатство; например, большое количество складок показывало, что можно позволить себе тратить дорогую ткань на украшения). Поэтому неудивительно, что в прошлом люди также любили одеваться в приятные цвета и что это предпочтение распространялось даже на относительно скромных крестьян. Более того, простейшие красители и методы отбеливания часто были вполне доступны даже относительно скромным людям.** В древних и средневековых произведениях искусства мы видим, что даже низшие классы общества носили одежду, отбеленную или окрашенную, часто в яркие, смелые цвета**(при условии, что красители были доступны). В Риме это распространялось даже на порабощенных людей; Комментарий Сенеки о том, что законодательство, обязывающее носить «униформу» для порабощенных людей в Риме, был оставлен из-за опасений, что они могут осознать свою численность, причем явный вывод заключался в том, что часто невозможно отличить порабощенного человека от свободного человека на улице в нормальных условиях (сенатор* Клем*. 1.24.1). Следовательно, валяние и крашение были не просто процессом, доступным чрезвычайно богатым людям, но и важным шагом в создании текстиля, который носили даже обычные люди.
Тем не менее, валяние и крашение (хотя и не отбеливание) фундаментально отличались от задач, которые мы обсуждали до сих пор, поскольку их, как правило, невозможно было выполнить в домашних условиях. Вместо этого для практики им часто требовалось пространство, специальные инструменты и оборудование, а также определенные (часто довольно плохо пахнущие) химикаты и специальные навыки.** Следовательно, эти задачи, как правило, выполняли рабочие-специалисты, для которых производство текстиля было профессией, а не просто домашней работой**. Итак, на этой неделе мы собираемся рассмотреть эти процессы отделки, а также социальный статус людей, которые их выполняли.
Через Википедию,_1000_circa,_miniatura,_cotton_ms._Tiberius_B._V.,_f._3r.,_Londra,_British_Library.jpg), английские пахари (ок. 1000 г.). Обратите особое внимание на цвета, которые носят эти довольно скромные мужчины. Синий, скорее всего, представляет собой недорогую краску для вайды, желтый — из сварки, а красный (из шланга) — из марены. Коричневый цвет (крайней правой мужской рубашки) может быть пятном орехового цвета (обсуждение распространенных красителей см. ниже).
Люди носили цветное!
Валяльщики и валяние
Наша шерстяная ткань теперь проходит еще один этап перед полной отделкой: механическую и химическую обработку, известную как валяние, которая может выполняться как в качестве процесса отделки вновь сотканной ткани, так и в качестве процесса очистки загрязненной одежды (хотя следует отметить, что камвольная шерсть обычно не валяется, поэтому не все шерстяные изделия подвергаются этому процессу). Валяние выполняло две задачи: оно очищало, удаляя все остатки масла из ткани (помните, что даже если шерсть была очищена в сыром виде, ее, скорее всего, повторно смазывали маслом для облегчения прядения и защиты волокон), что очищало шерсть, в то время как механическое воздействие валяния спутывало волокна вместе, увеличивая прочность шерсти и позволяя ей более эффективно отталкивать воду. Процесс, как это делалось в древнем и средневековом мире, в целом был довольно простым: ткани погружались в раствор с чистящим средством в большом тазу, а затем топтались валером. Сам процесс механического протаптывания ткани ногами назывался «подворачиванием» или «ходьбой». Это механическое вытаптывание позволяло чистящим средствам полностью проникать в ткань и растворять жир, масла, грязь и другие загрязнения, которые там могли находиться.
Чистящие средства для валяния шерсти различались в зависимости от времени и места. Римские фуллеры обычно использовали мочу, оставленную на некоторое время (становившуюся «несвежей» — такая моча известна как «промывка»), потому что она концентрировала в моче аммоний, который действовал как очищающее средство. В средние века мы видим использование «фуллеровой земли» (глины, богатой аммиаком), хотя моча также продолжала использоваться, предположительно из-за ее большей доступности. Как сказал Дж.С. Ли отмечает (op. cit., 53), что с конца двенадцатого века мы начинаем видеть использование силы воды для замены валяльщика в качестве топчущего агента с использованием тяжелых деревянных молотков, приводимых в движение водяным колесом, для ударов по ткани.
После завершения этого процесса ткань или одежду вынимали из раковины, чистили и полностью отжимали перед полосканием. В римском контексте – римские фуллеры (fullonicae) довольно хорошо сохранились археологически и, таким образом, дают представление о процессе того времени – промывочные бассейны были установлены так, чтобы рабочие могли входить и выходить из них (некоторые из них имеют верстаки), что предполагает, что полоскание могло включать в себя дополнительную очистку и отжим, чтобы убедиться, что удалены как все загрязнения, так и все чистящие средства (Флор, Мир Фулло, 179-81). Ткани затем приходилось развешивать для просушки. В римском контексте произведения искусства обычно изображают одежду, висящую на высоких балках в фуллонике для сушки; в средневековом контексте их часто подвешивали сушиться на открытом воздухе на длинных деревянных рамах, называемых «сушильными рамами».
Из Википедии, фреска из фуллоники в Помпеях (сейчас находится в Национальном музее Неаполя), изображающая ворсование (слева). Перемещаемая справа клетка, вероятно, описана в древних источниках для использования при окуривании серой. Рабочий несет ткань, которую нужно окурить серой, через плечо и комовую серу в горшке, который он держит. Клетку ставили на землю, натягивали на нее ткань, а серу сжигали под ней, так что диоксид серы всплывал сквозь ткань, отбеливая ее.
Наконец, ткань нужно было «ворсовать» (также называемую «подниманием ворса», «греблей», «дразнением» или полировкой), что, возможно, на самом деле было самой трудоемкой частью процесса. Сначала ткань расчесывали щеткой, чтобы приподнять ворс (нечеткая, шероховатая выпуклая поверхность на шерстяной ткани), который затем стригли, чтобы ткань оставалась гладкой. На этом этапе также появилась возможность берлинга(и теперь вы знаете, почему шубная фабрика находится в** Берлинг** тоне), проверки ткани и ручного удаления заусенцев, узлов и других дефектов. Флор (op. cit.) утверждает, что этот этап процесса отнимал большую часть времени и труда при валянии (с этим согласен Дж. С. Ли в отношении средневековья). В значительной степени прискорбно, что сенсационный элемент валяния «они стирали одежду в моче!» имеет тенденцию затмевать остальную часть процесса не только в массовом воображении, но иногда и в научном дискурсе (уже цитировавшаяся работа Флора «Мир фулло» является хорошим противоядием этому).
Положение валяния в производственной цепочке текстиля, похоже, со временем несколько менялось. В период средневековья и раннего Нового времени валяние обычно выполнялось только один раз, как заключительный этап производства ткани. Напротив, как утверждает Мико Флор (op. cit., 57ff), основной работой римских валяльщиков была стирка белья (хотя они, возможно, также обрабатывали свежесотканную шерсть). Частично это, вероятно, связано с различиями в римской одежде; Римская одежда, как правило, имела довольно простую форму, что, должно быть, облегчало ее использование в качестве законченного предмета одежды. Лично я задаюсь вопросом, связано ли изменение роли валяния с появлением мыла во времена поздней Римской империи, что сделало более возможной стирку одежды дома (римляне очищали свои тела маслом, соскребая его с помощью стригила, который, хотя и отлично подходил для чистки кожи, очевидно, не годился для одежды, но мыло и чистка подойдут и для того, и для другого).
Валяние вообще представляло собой коммерческую (то есть не домашнюю) операцию, осуществляемую профессиональными валяльщиками, и о них (наряду с красильщиками и торговцами тканями) мы поговорим через минуту с точки зрения их места в обществе.
Из Википедии, сушильные рамы XVIII века на мельнице Оттерберн, Нортумберленд, где ткань оставляли сохнуть во время валяния.
Отбеливание
Следующая проблема — обработка цвета. Прежде всего стоит отметить базовые цвета неокрашенного и неотбеленного льна и шерсти. В отличие от Голливуда, неокрашенные ткани на самом деле не имеют грязно-коричневого цвета. Скорее, неокрашенный лён обычно имеет светло-серый цвет, иногда граничащий с белым, иногда с оттенком коричневого, тогда как неокрашенная шерсть соответствует цветовой гамме овец белого, серого, черного и светло-коричневого цветов. Тем не менее, полностью неокрашенная и неотбеленная одежда на самом деле является редкостью в древних и средневековых произведениях искусства, даже для относительно бедных людей. Некоторую очень практичную одежду можно было оставить неокрашенной и неотбеленной, а некоторое нижнее белье (особенно льняное) можно было оставить в своем естественном цвете, но по большей части одежда была окрашена, отбелена или и то, и другое.
Тем не менее, отбеливание было особенно важно для льна, потому что его, как известно, трудно красить(хотя его можно красить и окрашивать, но не так хорошо и не так часто), поскольку волокна обычно более непроницаемы, чем шерсть, и поэтому краске трудно прилипнуть к местам, где она не стирается и не смывается.** Однако ее можно отбелить**, чтобы получить четкую, ярко-белую ткань, как и шерсть (но шерсть также легче покрасить в другие цвета).
Через Википедию, картина Яна Брейгеля Младшего (ок. 1650 г.), Bleekveld in een dorp («Бличное поле в деревне»)
Стандартный метод отбеливания любого типа ткани заключался в воздействии солнца: ткани выкладывались на открытом солнце в открытом поле, известном на английском языке как отбеливающая площадка, и позволяли солнцу делать свою работу, как правило, в течение нескольких месяцев (иногда до шести месяцев). Отбеливаемые ткани обычно сохраняли влажными, что защищало волокна от повреждений; часто этому способствовал выбор травянистого поля, где утренняя роса каждый день впитывала ткань, хотя ткани также приходилось регулярно увлажнять. Для облегчения процесса отбеливания могут быть добавлены различные химические вещества. К началу Нового времени в Европе мы знаем, что щелочные вещества, обычно щелочь, использовались для облегчения процесса отбеливания, и есть некоторые указания на то, что римляне, возможно, использовали обработку серой, когда ткань натягивалась на раму, под которой сжигалась кусковая сера, при этом диоксид серы (SO2) отбеливал ткань (хотя об этом процессе и его неправильном понимании см. Flohr, op. cit.117-120; этот серный процесс, кажется, был осуществлен в Риме фуллоны и серообразование, например мелование, возможно, часто были дополнительной обработкой, чтобы подчеркнуть блеск уже отбеленной одежды).
Поскольку этот процесс был очень долгим и поскольку отбеленную одежду было трудно сохранить настолько сияющей белизной, ярко-белая одежда, как правило, считалась предметом роскоши. В Египте некоторые виды беленого полотна имели сакральный смысл (указывая на чистоту, напр. Plut.* Mor.* 352D). В Риме ярко-белая тога (toga candida) была эквивалентом костюма политика (вопреки голливудским изображениям, большинство римлян не носили много белого за пределами официальных мероприятий, а предпочитали крашеную шерсть; это то, что Рим на канале HBO понимает правильно); формальная, но более общая* тога пура*(также известная как* тога вирилис*) представляла собой не совсем белую неокрашенную естественно белую шерсть. Одна из причин, по которой вы видите так много белого на портретах европейских королевских семей раннего Нового времени, заключается в том, что производство и поддержание белого цвета отбеленной, блестящей белой ткани было дорогостоящим.
Крашение
Волокна ткани можно было красить на нескольких этапах производства (хотя, опять же, обратите внимание, что окрашивание шерсти было гораздо более распространено, чем льна). Если предположить, что после стрижки шерсть была промыта, ее можно было бы покрасить на этом этапе (отсюда и фраза «окрашенная в шерсти»), хотя неочищенная шерсть обычно не окрашивается, потому что натуральные масла шерсти не позволяют красителю закрепиться на ткани. Альтернативно, шерсть можно было прясть, а затем красить либо в виде нити, либо в виде готовой ткани. В раннее Новое время неокрашенные тканые ткани, пригодные для окраски, назывались «белыми» и могли либо окрашиваться на месте, либо в некоторых случаях доставляться на значительные расстояния для окрашивания в другом месте (в немалой степени потому, что, как мы увидим, доступность красителей зависела от региона).
Из Википедии, Рубия красильная или марена красильная, корни которой служат пигментом для красного красителя. Марена — один из старейших красителей, используемый по крайней мере с третьего тысячелетия до нашей эры.
Сегодня мы привыкли к фактически бесконечному диапазону цветов, предлагаемому синтетическими красителями, но для досовременных красильщиков они были в основном ограничены цветами, которые можно было производить из местных или импортных красителей. Если вам нужен был определенный цвет ткани, вам нужно было найти в природе что-то, что при разрушении могло бы дать вам химический пигмент, который можно было бы перенести на ткань на длительный срок. Это налагало реальные ограничения на цвета, которые можно красить, и на доступность этих цветов. Некоторые цвета просто невозможно было произвести таким способом – хорошим примером были золотые или металлические цвета. Если что-то в платье должно было быть по-настоящему золотым (а не просто желтым), единственный способ сделать это до появления синтетических красителей и красок заключался в использовании* настоящего золота*, вплетая в ткань небольшие пряди ультратонкой золотой проволоки или вышивая ею узоры. Излишне говорить, что это делали только очень богатые люди. С другой стороны, если краситель для данного оттенка или цвета был получен из чего-то редкого, иностранного или трудно поддающегося обработке (например, во всех трех случаях тирийский или королевский пурпур, который был получен из морских улиток* murex*— если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему ни в одной стране фиолетовый цвет не является национальным цветом, вот почему до появления синтетических красителей окраска ваших флагов и униформы в фиолетовый была бы* сумасшедшей* дорогой), тогда это было бы дорого и редко, и вы ничего не могли бы с этим поделать. это.
Из Википедии, пряжа, окрашенная в красный цвет мареной. Опытный красильщик может контролировать оттенок, контролируя, сколько пигмента поглощается волокнами, от глубоких темно-красных до гораздо более светлых, почти оранжевых оттенков.
Таким образом, доступные красители варьировались в зависимости от того, где вы находились и сколько вы могли позволить себе импортировать. Определить наличие древних красителей часто бывает непросто, поскольку ткань редко сохраняется, но мы знаем, что римляне ценили широкий спектр цветов; Плиний дает нам некоторые подсказки относительно некоторых более дорогих красителей в его «Естественной истории» (например, шафрана для насыщенного желтого цвета), а также более распространенных цветов, таких как синий (из вайды), красный (из марены), коричневый (из грецких орехов) и более дешевый желтый из сварного шва. Подобные наборы красителей были доступны в Средние века, Дж.С. Ли отмечает, что основными красителями, использовавшимися в Англии, были вайда (синий), марена (красный), сварка (желтый), «зернистый» красный (алый, это краска кермеса), киноварь (киноварь), шафран (желтый) и различные другие краски для овощей и фруктов (цит. 62). Многие из них были импортированы; марена и сварка из Германии, Франции и Прибалтики, кермес и вайда из Средиземноморья, киноварь из района Красного моря. Марена, сварка и вада, в частности, были самыми дешевыми и наиболее распространенными красителями и служили основой цвета одежды в древнем и средневековом Средиземноморье (то есть, следовательно, в то время как цвета, которые можно получить с помощью этих красок или путем их смешивания, очень распространены в средневековых произведениях искусства, изображающих одежду).
В конце концов («настоящий») синий краситель индиго пришел из Индии (он был известен грекам и римлянам), но из-за его импортного характера он был дорогим предметом роскоши в Европе до европейской колониальной экспансии. Однако индиго является особенно хорошим примером того, как краситель (и связанный с ним цвет, темно-синий) может быть относительно недорогим и доступным в одном месте, а редкий предмет роскоши может использоваться в качестве символа статуса в других. Хотя доступные красители были несколько ограничены, красильщики, конечно, могли комбинировать пигменты для получения сложных цветов, давая довольно широкий диапазон цветов, при условии, что у вас есть деньги на пигменты; на этом сайте есть хороший набор примеров того, что можно сделать с помощью различных красителей, и перечислены ингредиенты.
Из Википедии, средневековые рабочие из Библии Мацеёвского (ок. 1250 г.). Белая ткань — это отбеленный лен, а красная и синяя — это, конечно же, шерсть, окрашенная мареной и вайдой. Перекрашивание желтого (сварной шов) синим (вада) может дать зеленый цвет, как в случае с человеком слева. Даже эти очень скромные рабочие носили яркие цвета.
(Кстати, существует аналогичный процесс открытия и распространения пигментов для красок. Вы можете увидеть изящную таблицу доступных цветов по периодам здесь, некоторые из которых совпадают с цветами красителей).
Фактический процесс окрашивания варьировался в зависимости от используемого пигмента, а также, вероятно, существовали различия в местных ремеслах. Тем не менее, процесс мог быть сложным: красители часто приходилось измельчать или измельчать, а затем нагревать (иногда кипятить), чтобы подготовить пигменты до того, как ткань будет погружена в краситель. Дж.С. Ли (op. cit., 63) приводит в качестве примера процесс использования вайды:
Ваду обычно импортировали в бочках в сухих шариках, которые затем разбивали, увлажняли водой и ферментировали в течение нескольких недель при тщательно регулируемой температуре, чтобы гарантировать, что вся вада прошла одинаковую степень ферментации. Затем в качестве щелочи добавляли поташ, и температуру около 50 градусов по Цельсию нужно было поддерживать в течение двух-трех дней… вайа не требовала протравы, но требовалась щелочь, такая как поташ…
Другим красителям может потребоваться мордант, фиксирующий агент, который позволял пигменту устанавливаться на волокна ткани. Алюм (https://en.wikipedia.org/wiki/Alum) часто использовался; в средние века он был получен из Малой Азии и поэтому должен был достичь Европы через средиземноморскую торговлю (хотя итальянские источники квасцы были найдены в 1462 году; он был произведен только внутри страны в Англии в 17 веке и после). В других случаях, как и при использовании красителей, произведенных из дерева, тановая кислота может использоваться в качестве бородата. Каждый краситель имел свой собственный уникальный процесс приготовления для производства красителя; некоторые включали кипячение, другие ферментацию, некоторые измельчение продуктов и так далее. Дайеры нуждались в доступе к довольно большому количеству воды, как для процессов изготовления красителя, так и для сброса различных стоков из процесса — отработанных красильных смесей и сточных вод. После того, как краситель был сделан, волокна, которые могут быть незакрученной шерстью, вертела шерстяная нить или тканая шерстяная ткань, были погружены в краситель, а затем взволнованы**; агитация была сделана с «поссером красителя» и введение или удаление ткани было сделано с щипцами.
Википедия sl5.jpg), растение вады, которое обеспечило самый распространенный синий краситель в большем средиземноморском мире. Вода производит то же химическое вещество (индиго), что и индуго (индигофера), но только в гораздо более низкой концентрации.
Поскольку эти процессы требовали больших капиталовложений в котлы, бочки, бассейны, водный доступ и другие объекты, красильные дома часто были довольно дорогими. J.S. Lee (op. cit., 63-4) отмечает, что в 1558 году красильная камера, принадлежащая Джону Винчомбе II, оценивалась в 40 фунтов стерлингов, значительная* сумма денег (по собственным данным Ли (op. cit.73), в то время это была бы заработная плата в течение пяти лет для квалифицированного профессионального ткача).
Профессиональные текстильщики
Итак, теперь у нас есть ткань, законченная, окрашенная или отбеленная и готовая к окончательному использованию в одежде или для коммерческой продажи. Мы поговорим о коммерческой продаже через мгновение, но сначала мы должны поговорить обо всех рабочих, которых мы собрали в предыдущем разделе: в основном о фуллерах и красителях, но пришло время поговорить более подробно о производстве ткани для рынка, а не для дома.
Теперь необходимо предостеречь это заранее: с точки зрения производства сырой ткани, бытовое текстильное производство, вероятно, опередило коммерческое текстильное производство до начала промышленной революции, поэтому, хотя коммерческое текстильное производство более заметно для нас (отчасти потому, что богатые предприятия, как правило, оставляют записи, а их владельцы, как правило, являются такими людьми, чтобы быть грамотными и писать такие вещи, как желания, которые мы можем прочитать), они не были большинством производства. Таким образом, в то время как торговцы тканью и профессиональные ткачи часто получают больше внимания в источниках (и, следовательно, могут получить больше внимания в некоторых современных методах лечения), они, вероятно, были меньшинством работников ткани и производства ткани до начала современного периода.
В то же время совершенно неправильно считать, что производственная цепочка домашних хозяйств полностью отделена от производственной цепочки коммерческих предприятий. Фуллеры и красители, по-видимому, представляли собой точку, где две производственные системы сходились; сытость и умирание было трудно сделать в бытовом масштабе и требовали специальных навыков, и поэтому кажется, что даже домохозяйство, производящее свой собственный текстиль, использовало бы более полный и краситель, чтобы закончить эту одежду (потому что, опять же, люди любили выглядеть красиво). Кроме того, как мы уже обсуждали, коммерческие мастера часто получали прядение и ткачество, которые им нужны, через систему выпуска, оплачивая домашних прядильщиков и ткачей (в основном женщин) на основе заработной платы или сдельной работы (то есть на единицу нити или ткани). Вероятно, была также степень специализации среди производителей внутри отечественного производства, опосредованная либо личными, либо рыночными отношениями (на этом в контексте девятнадцатого века, см. K.A. Bowie, «Распутывая миф о натуральной экономике: текстильное производство в девятнадцатом веке Северного Таиланда» *Journal of Asian Studies *51:4 (1992): 797-823, где Боуи отмечает, что в любой данной деревне некоторые женщины специализировались на прядении, другие на ткачестве, с небольшими рыночными взаимодействиями для обмена производством; как отмечалось ранее в некоторых доримских итальянских захоронениях, возраст, по-видимому, был фактором, стимулирующим специализацию, S. Lipkin, *op. cit. *).
Но, конечно, были и чисто коммерческие рабочие, изготавливающие ткань, в том числе элементы производства, которые нельзя было вносить в домашнее хозяйство (например, начинка и окрашивание), а также производители, которые работали в основном на рынке. Появление крупномасштабного текстильного производства для рынков, которое мы могли бы назвать коммерческим производством, похоже, тесно связано с ростом крупных городов, по-видимому, потому, что в этих городах находились как элиты, которые хотели бы купить больше (или более тонких) тканей, чем могли бы производить их домашние хозяйства, так и более бедные рабочие, чьи домашние хозяйства (которые могли бы быть самими собой) вообще не имели возможности производить текстиль. Торговля на большие расстояния также была очевидным фактором, который привел к появлению крупномасштабного производства ткани; шерстяная продукция была основным экспортом уже в третьем тысячелетии до н.э. Лето (на этом, обратите внимание на несколько глав в C. Breniquet и C. Michel, op. cit.).
Википедия, рабочие в фулонике вешают одежду, чтобы высохнуть, из Помпеи, в первом веке нашей эры. Также обратите внимание на то, как эти (вероятно, довольно «голубые воротнички») рабочие носят одежду с яркими цветами (теперь несколько потускневшая с течением времени)! Много синего и желтого (см. Ниже для красителей, вероятно, используется).
Итак, как эти люди вписываются в более широкое общество, если они не производят непосредственно для своего дома, а вместо этого производят для рынка? ** Не удивительно, что они сильно различаются в зависимости от выполняемой работы. Данные о заработной плате в древнем мире очень редки, но взгляд Дж.С. Ли на средневековую английскую швейную промышленность дает некоторое представление об относительной силе заработка различных частей торговли. Он представляет (op. cit., 40), например, таблицу подушных налоговых деклараций между 1377 и 1381 годами, организованную по роду занятий, дающую приличное представление об относительной способности к заработку различных видов рабочих в этот момент (что до того, как вращающееся колесо обрушит заработную плату прядильщика):
| | | | [править править код] Средний уплаченный налог (в пенсе (d)) | Диапазон уплаченного налога (в пенсе (d)) | Comber | 10 | 4-24 | | Спинстер | 8 | 4-36 | | Уивер | 10 | 4-120 | Фуллер | 12 | 4-108 | Ширман | 11 | 4-36 | | Дайер | 16 | 6-80 |
В другой таблице перечислены расчетные дневные зарплаты (и я хочу быть ясным, это оценки, а не заверенные зарплаты!) для различных задач в процессе производства шерсти в попытке оценить общие затраты и временные требования производства, хотя этот список установлен в 1540-х годах, в точке, где вращающееся колесо начало оказывать влияние на заработную плату прядильщиков (J.S. Lee, op. cit., 73):
[править] [править править код] | Процесс | Ежедневная заработная плата (в пенсе (d)) | Сортировка шерсти 1.5 Ярновная подготовка (читай: спиннинг) | 2 | Сплетение | 3.9 | Полный / смягчающий | 3 | Очищение - 3. Заканчивается 4.2. Окрашивание 6,5 Упаковка и транспортировка | 4 |
В обоих случаях мы видим, что красильщики, как правило, более высокооплачиваемые, чем другие текстильные рабочие, в то время как второе место идет к фуллерам (во втором графике отметим, что начинка, очистка и отделка были сделаны в фуллере; это последняя задача, я думаю, которая будет выполнена самим фуллером (или самой собой), а не оплачиваемыми рабочими или - в римском контексте - порабощенными рабочими), с квалифицированными профессиональными ткачами на третьем месте. Спектр уплаченных налогов дает реальное представление о том, как может существовать значительное разделение между заработком мелких производителей (или учеников и других наемных работников в более крупной операции) и производителей, работающих в более крупном масштабе (или производящих элитные продукты).
Красильные работы (и фуллерии в средневековый период), как правило, расположены за пределами городских центров, отчасти из-за запаха (оба вида работ, как правило, пахнут довольно плохо). Поскольку и окрашивание, и начинка использовали плохо пахнущие смеси, пожилые ученые часто предполагали, что работники этих профессий были людьми низкого статуса и смотрели свысока. И хотя это правда, что, похоже, было какое-то ощущение, что эти места не были ужасно санитарными, более поздняя стипендия имеет тенденцию показывать мало доказательств того, что люди, которые работали там - особенно квалифицированные, профессиональные красители и фуллеры - сами были низкого статуса.
С точки зрения социального положения тканевиков, одним из показателей, на который мы можем обратить внимание, являются профессиональные ассоциации и гильдии. В римском мире профессиональные ассоциации (collegia) фуллеров, по-видимому, были довольно распространенными, и Мико Флохр (op. cit.) убедительно утверждает, что римские фуллеры были уважаемыми профессионалами, похожими на других ремесленников - значительно ниже политической и социальной элиты (чье богатство было в крупных землевладениях), но не безнадежными. Флор отмечает, что римские фуллеры, по-видимому, были политически активны, например, в местной политике Помпеи (самое известное посвящение статуи Евмахии, местной аристократической женщины, за пределами «строительства Евмахии», цель которого все еще находится под некоторым спором (но, возможно, рынок для ткани?)). Флор отмечает, что коллегия фуллонов*(полноправных) кажется такой же заметной, как* коллегия** кузнецов, плотников, присоединителей, и это, вероятно, то место, где мы должны разместить фуллеров в римском обществе (с квалифицированными красителями немного выше).
В средневековой Флоренции различные гильдии города были ранжированы; гильдия шерстяных рабочих (Arta della Lana) занимала третье или четвертое место из 21 общей гильдии и всегда среди «больших гильдий» (Arti Maggiori), явное указание на значительную известность и богатство, которые шерстяные профессионалы имели коллективно (хотя мы должны отметить, что гильдия включала торговцев шерстью, которые, вероятно, были ее самыми видными членами). Arta della Lana была достаточно богата, чтобы взять на себя патронаж за строительство*Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Флоренция Duomo(и официально второй* лучший duomo в Тоскане), подтверждая относительную силу гильдии коллективно. Производство льна было гораздо менее важным во Флоренции, но «Arte dei Linaioli e Rigattieri», которая покрывала льняных торговцев и производителей, а также портных и розничных торговцев тряпками и тряпками, была одной из «средних» гильдий, занимая между 12-й и 16-й позициями; все еще солидно респектабельные (персы, в данном случае, каменщиков и виноделов).
https://en.wikipedia.org/wiki/Guilds_of_Florence#/media/File:Arte_Lana_Della_Robbia_OPA_Florence.jpg, гребень Арте Делла Ланы Флоренции, демонстрирующий овец, которые были основой всего их производства.
Таким образом, в то время как земельная элита будет смотреть на себя как на текстильных рабочих (они смотрели на всех), квалифицированные профессиональные текстильщики представляли собой светильники в том, что мы могли бы рассматривать как низший средний класс в досовременных городах. Поскольку их было так много (и потому что они были привязаны к торговцам тканью, которые могли быть действительно богатыми), они часто оказывали значительное политическое и культурное воздействие. Таким образом, существует огромный диапазон в статусе тканевых рабочих, от зажиточного красильщика, который может быть уважаемым профессиональным ремесленником, до плохо оплачиваемого прядильщика, работающего в системе «выделения» в свободное время, когда она не делала одежду для своей относительно бедной крестьянинской семьи.
На следующей неделе мы собираемся ограничить этот взгляд на коммерческое текстильное производство, взглянув, наконец, на самих наших мастеров и торговцев тканью - как людей, которые координировали внутреннее производство, так и торговцев, занимающихся торговлей текстилем (включая импортный текстиль) на большие расстояния.
Если вам понравилась эта статья или у вас есть комментарии, присоединяйтесь к дискуссии в канале Telegram или сервере в Discord.